Bandeja de entrada (1)

"Tendrás un montón de cosas que contar". Pues no sé, porque no sé por dónde empezar. Debería ordenar mis ideas primero, antes de empezar a hablar y mucho menos a escribir, pero quizá lo consiga más rápido volcándolas aquí, a modo de email que luego copiar y pegar. Perdonadme las incoherencias.

Por fin me siento con fuerzas de contar un poco lo que ha sido mi último mes. Parece que la congestión y la diarrea remiten y empiezo a sacar fuerzas de estos 61 kilos que se me han quedado.

Me ha encantado ir a Mali. Ha sido genial conocer un país al que de otra manera no hubiera ido nunca y que me ha sorprendido positivamente en muchos aspectos, aparte del flipamiento general que daba por descontado.

Es un sitio muy pobre, muy pobre, muy pobre, lo más pobre que he visto en mi vida, un lugar en el que entiendes las estadísticas que hablan de “sobrevivir con menos de un euro al día”. Pero es un país con muchas ventajas: es democrático, con mucha estabilidad social, una legislación más o menos de acuerdo con los derechos humanos, escolarización universal, relativamente poca incidencia de sida y en el que más segura me he sentido.

También es cierto que la legislación no se cumple: la ablación se practica a un 97% de mujeres, aunque esté prohibida; el 80% de la población es analfabeta. Aparte de la deuda externa y blablá, de alguna manera, las barreras las pone la propia sociedad.

He estado tres semanas en un centro de acogida de menores “en situación difícil”. Así lo describen, atinadamente, allí. Una problemática muy representativa es la de las madres solteras: niñas analfabetas, que van del pueblo a la ciudad a trabajar de servicio por cuatro perras (literalmente, menos de 10 euros al mes), quedan embarazadas y la patrona las “deja perderse” un día que van al mercado. En Kanuya las recogen y se preocupan de que estén debidamente atendidas hasta el parto, porque allí, ni los médicos tratan bien a estas chicas. Una vez que dan a luz, los psicólogos y educadores se encargan también de mediar con la familia, para que sean “readmitidas”.

También había niños encontrados en la calle (fugados porque se les maltrataba o abandonados por sus discapacidades psicológicas, por ejemplo), niñas acusadas por sus familias de robar, aunque, en este momento, ninguno con problemas con la ley, una niña considerada una maldición por su familia y ella misma, y muchos, incluso hermanos, que podían ir al colegio gracias a estar internos allí.

En realidad, todos estaban perfectamente cuidados por personas formadas. Como dijo Haby, una de las niñas: “Comemos bien, dormimos bien y nos tratan bien”.

Ellos, y todo el país, está muy preocupado por lo que vayas a contar a la vuelta. Se esfuerzan muchísimo por hacerse entender, ayudarte, etc. Y los blancos son un put* show, para bien o para mal. Te miran, te señalan, te saludan, te gritan, incluso te hacen fotos. (Como tú a ellos).

Además, hicimos dos excursiones, durante los fines de semana, muy interesantes: a un poblacho de mierd*, con casas de barro y techo de paja, sin luz ni agua corriente, con 300 habitantes, pero solo una decena de familias; y a una ciudad, antigua capital, con supuesto interés turístico. (Esto merece post aparte con fotos y anécdotas).

Y como comprenderéis, también tengo mis pegas... Pero en fin, que creo que ya estoy dando demasiada chapa. Abrevio: ha sido una experiencia muy positiva que no sé si repetiré.

Las fases

Hay tres fases por las que todo voluntario pasa. Se corresponden, en este caso y casi matemáticamente, con las tres semanas de viaje.

Fase 1. Flipas. Tienes muchas ganas de hacer cosas y todo te parece maravilloso.

Fase 2. Te rayas. Te preguntas qué coñ* haces ahí y todo te parece equivocado.

Fase 3. Disfrutas. Empiezas a recrearte de verdad, relajadamente, te manejas bien y no te quieres ir.

Esta fase puede incluir comprar y llevar ropa local y creer que la usarás también a la vuelta. Sobra decir que a mí, esto, no me pasa ni cuando viajo dentro de España.

La cuarta fase aún no la puedo describir, porque la estoy pasando. Solo avanzo que es más difícil sacar conclusiones sobre tus estados anímicos y que dura ya más de una semana.

La higiene

En Kanuya, igual que en el resto del país, cocinan en el suelo y con las manos. Como comen. Solo se llevan a la boca la mano derecha, porque la otra es para limpiarse el culo con ayuda de agua servida en teteras. ¿Es antihigiénico? No, si tienen cuidado de lavarse las manos adecuadamente y se evita manchar los cacharros por la parte de la comida, y así lo hacen. Se lavan concienzudamente.

Se lavan manos, pies y orejas incluso para rezar, que no es necesario.

Los baños se limitan a agujeros en el suelo, pero todos se encargan de que estén presentables para el siguiente. Menos yo, que me quedé sin agua una vez que… Huele como un baño de área de servicio concurrida y se acumulan moscas, pero hay moscas en todas partes. Hay tantas moscas que te olvidas de ellas, salvo para cocinar: al ayudar a preparar las famosas galletas de Haby me asignaron la función de abanicar la masa con un plato para apartarlas del dulce.

El edificio de las chicas está de obras de ampliación. Tiene un baño “normal”, con ducha, taza, lavabo y agua corriente. La única diferencia es que no hay plato de ducha porque todo el suelo hace la función; así era también en nuestro súper-alojamiento.

Las habitaciones están limpias, tienen buenas mosquiteras y ventiladores eléctricos para evitar los mosquitos y prevenir la malaria. (En tres semanas padecieron paludismo dos personas). Me llevé un saco-sábana la noche que me quedé a dormir, pero no lo utilicé porque compartía cuarto con Haby. La funda del colchón olía penetrantemente y aunque no estuviera húmeda, lo parecía. Puse una camiseta para apoyar la cara. Me despertaron temprano, al encender la luz, y ya había una chica esperando a que me fuera para barrer con el clásico ato de ramitas.

Las camas de la foto, en la habitación de los chicos, son las únicas inutilizables. Por eso no se utilizan.

Llevan la misma ropa varios días. Como yo, si hay que lavarla a mano. Me enterneció cuando, inmediatamente después de jugar el partido de fútbol en un lodazal, estrenando las camisetas de la Real, las lavaron. Quizá pensaron que las tenían que devolver. Duermen con la ropa del día: no existen los pijamas.

Casi todo el mundo tiene y lleva chanclas. Son prácticas durante la estación de lluvias, para pasar los charcos. Se descalzan al entrar en las casas y al sentarse en el suelo sobre alfombras. Están tan cómodos descalzos que se quitan las chanclas también para bailar. Y bailan mucho.

La enfermería es lo que es. Como muchas estancias, tiene la arquitectura, acabado y decoración de un garaje cerrado en España, pero cuando una compañera se raspó el codo, el enfermero se puso guantes para hacer la cura.

Otro ejemplo de solución para la falta de material: cuando hacen jabón para venderlo en el mercado, manejan un producto químico abrasivo (que solo recuerdo que no es sosa cáustica) y para ello se enfundan las manos en varias bolsas de plástico y unos calcetines.

Tienen pollos y una vaca dando vueltas por ahí. La calle en España está más limpia que los exteriores de Kanuya, pero Kanuya está más limpio que muchas casas malienses. El estándar de las instalaciones es bien diferente al nuestro, en todo el país, pero Kanuya no destaca por la escasez y son muy cuidadosos cuando es importante serlo.

Y esto lo cuento porque me lo preguntan.

Fatou Sidibé

En Mali ponen nombre maliense a quien consideran de la familia. En mi caso, fue más bien que a Nandy le dio pereza memorizar el mío. Normal. A partir de ahora me pondré un nombre local allá donde vaya. El segundo día, me bautizó Fatou [fatú] que es la abreviación de Fatoumata, el nombre (árabe) de la primera hija de Mahoma; es decir, Fátima. De hecho, a las Fatou también se nos llama Fatim. O Fify, en plan pijo. O Fanta, en plan refresco. Todas son variantes de este nombre tan corriente como María; en Kanuya había... muchas.

Para los malienses el apellido es importantísimo. Tanto que si les preguntas “cómo te llamas”, lo incluyen. Siempre. Hay pocos, se repiten mucho, y corresponden a clanes. Cada clan es de una etnia determinada que además, tradicionalmente se asocia a un oficio, y no todas las etnias pueden casarse entre sí.

Cuando un vendedor del mercado de artesanía me preguntó el nombre y lo dejé en Fatou, insistió. “Pues no tengo apellido maliense, como comprenderá, si quiere le digo el mío, pero no se lo recomiendo”. Así me dio el suyo: Sidibé. Me dijo que “era bueno”, de la etnia peul, que es ganadera y cuyas mujeres se tatúan los labios de negro y llevan adornos donde irían los tirabuzones de los judíos ortodoxos.

Tuve que utilizar mi nombre maliense completo varias veces, por ejemplo, para montar en el autobús, porque en lugar de darte un número de billete, pasan lista. Siempre se divirtieron con mis rasgos étnicos y se apresuraron a explicarme si me podía casar con cada uno de ellos.

Bambara

Desde el primer día, nos sumamos a las lecciones de alfabetización en bambara que imparten el centro de acogida. Nos colaron que sabían leer, porque aprendían de memoria el orden de palabras que conocen perfectamente. Nosotros, exactamente al contrario, podíamos juntar la be con la a, sin entender lo que decíamos.

Tiempo después, cuando les pedimos que hicieran un dibujo que incluyera su propio nombre, menos de la mitad pudieron escribirlo sin ayuda de la profesora.

Además de a ni che (“hola” y también “gracias”), he aprendido para siempre lo que es tubabu, porque los niños por la calle te señalan gritándolo: “blanco”. Para responder “adecuadamente” y despertar alguna risa, he tenido que saber decir farafin (“negro”).


Si mis nociones de bambara terminaran aquí, se tendría una pequeña idea de lo que suponen los blancos en Mali: llamamos muchísimo la atención, todo el mundo te mira, te saluda desde los vehículos, te saca fotos si hay un móvil a mano, te hace sentir embajador de la ONU, te habla siempre que puede hacerlo en francés, te pregunta de dónde eres (para decir a continuación: “Champions du monde!”), te ayuda a encontrar lo que necesitas, te pide matrimonio, porque son especialmente los hombres quienes se dirigen a ti. También intentan cobrar más de la cuenta y, por encima de todo, se preocupan de lo que vas a contar a la vuelta: quieren causar una buena impresión.

Esto tiene una lectura positiva: son acogedores y están bastante orgullosos de su país. Pero también se puede interpretar de otra manera: sufren cierto complejo de inferioridad, si tener invitados blancos, por ejemplo, es una honra. Con cierta confianza, pueden sugerir que te acompañan a España y se ha dado el caso de padres que ofrecen para eso a sus niños. Saben que somos millonarios.

Claro que, bien mirado, tener amigos negros también mola por estos lares; y ya ni te cuento si además son maricas. Pero es que he aprendido bambara más allá de la distinción racial. Por lo visto, los americanos hablan en tres meses, pero yo, que ni siquiera he estado uno, solo puedo aspirar a hacer de memoria un mini-diccionario:

A ni che es “hola”; dicho. Las mujeres deben responder diciendo muse y los hombres, onba. El saludo continúa durante cinco minutos, porque se pregunta por la salud de la familia y demás cuestiones, pero eso ya no lo sé hacer. A ni che sirve también para decir “gracias”, pero si se las quieres dar a una única persona, debes decir i ni che.

Kanuya es el nombre del centro de acogida en el que hemos estado: significa “afecto” en sentido amplio.

Soso es “mosquito” y malo, “arroz”. Qué sarcasmo.

Muso es mujer y su plural, musoo.

Baro es algo así como “enunciado” o “charla” y misali, “ejemplo”. Esto no es muy práctico, pero aprendido está.

Togo na?: “¿Cómo te llamas?”. Na togo Fatou y en el próximo post lo explico.

Todas las palabras, o casi, son agudas. Por la ortografía ya no preguntéis: tienen dos oes, gráfica y fonéticamente diferentes, y la e es más bien como un tres volteado, peeero apenas existen textos en bambara: la alfabetización y el conocimiento del francés están estrechamente relacionados.

El sida

La indicendia de VIH y sida en adultos malienses (1'9%) está por debajo de la media en África. Hay unos 100.000 habitantes infectados; en España, donde la población es cuatro veces mayor, llegan a 140.000.

El crecimiento de 2004 a 2008 fue cero: la familia tradicional y el control de la promiscuidad hacen el trabajo duro, pero quizá también ayudan los carteles, abundantes al menos en la capital, de promoción del uso del preservativo.

La lección en Kanuya sobre métodos anticonceptivos en general y el condón en particular estuvo más bien enfocada a evitar embarazos no deseados, y madres solteras aún menos deseadas: las familias las repudian y jamás "encontrarán marido".

Nunca se ha visto un alumnado tan participativo, si bien es cierto que quien se prestaba a la demostración sabía cómo hacerla y no llevaba un bebé a la espalda.

Diez mil palabras

A todo el mundo le gusta hacer fotos. A los japoneses un poco más, pero a los españoles, demasiado también. Será porque es gratis. A algunos incluso les gusta aparecer en ellas. Y Mali no es una excepción. Los niños piden fotota para que se les saquen o extienden la mano para tomar la cámara prestada. A Fatim y Moussa, por ejemplo, les encanta enfocar, encuadrar y hacer clic. Sobre todo hacer clic.


Son los mejores fotógrafos de su mundo:

Dice Bernadette, la fundadora del centro de acogida, que los chicos, con nosotros,
"han hecho clic".

Día 22

De vuelta (de todo).

Lo de actualizar durante estas tres semanas ha sido misión imposible: la débil conexión no permitió aprovechar la única oportunidad que se presentó, pero se recuperará el tiempo (no perdido).

La desconexión ha sido tal que hasta hoy no he sabido de las buenas nuevas. Puede haber ocurrido cualquier cosa en los últimos días.

Para abrir boca, los tres posts que el coordinador de los micro-proyectos sí pudo colgar en el blog de Pandora gracias a sus enchufes malienses.

Primera parte de la llegada
30/07/2010
Me ha sorprendido no sorprenderme cuando he llegado a Bamako por segunda vez. Bakary dice que es una anarquia organizada. Comparto su opinion. Es un caos, un bullicio constante, no da tiempo a mirar todo lo uno querria mirar... Pero en una segunda visita, todo resulta famiar, reconocido, acogedor. Los proyectos sobre el terreno resultan, claro!, todavia mas apasionantes. Y las faltas de orotgrafia se deben al teclado francés.

La ciudad, el lugar de los posibles
09/08/2010
Ya llevamos una semana absorbiendo Bamako desde el momento de la llegada, hipnotizados por sus colores, olores, sabores y su gente acogedora. Absorbidos por los proyectos, nos faltan horas para llevar a cabo todo lo que se podria hacer. En Fruits d'Or, los padres de los chavales apadrinados nos han dado una gran fiesta, con musica, baile y un obsequio a Pandora; nosotros hemos preparado una ensaladilla rusa de estrella Michelin. En Kanuya nos han acogido con los brazos abiertos. Estamos expectantes para ver todo lo que podemos aportar a unos chicos que proceden mayormente de zonas rurales y que han venido a la locura de la cuidad a buscar una salida, a esta ciudad que, pese a todo, y como todas, es el lugar de los posibles.

"Quiero estudiar derecho para acabar con las injusticias"
17/08/2010
Nos dicen los chavales de Kanuya que, pese a su dificil situacion, van o qieren ir a la universidad. Bamako sigue luciendo sus colores luminosos, pero, naturalmente, también nos muestra los aspectos sombrios. Ya lo sabemos, por eso venimos. Estamos a punto de regresar y tenemos ganas de continuar; segun pasa el tiempo vamos encontrando mas y mas cosas por hacer. Tambien lo sabiamos. Habra mas oportunidades.

Es su voz, pero da una buena idea de lo "visto y no visto" que han sido estas tres semanas. No nos engañemos: África no es otro mundo, sino este mismito, y aún así, o por eso, va para rato, asimilar todo.

¿Por dónde empezar a contar? Vaya por delante que, de momento, las luces ganan a las sombras.

Día 1

Quién sabe si podremos conectarnos y cuándo. Vamos a montar ordenadores: malo sea que no se pueda actualizar esto de vez en cuando, pero dejo programada la primera entrada, por si acaso.

Está previsto "para hoy" visitar la embajada española y el jardín de infancia y el centro de acogida, para valorar in situ nuestros planes. Entre tanto, me llevo en mente otro objetivo: grabar en vídeo todito lo que se pueda.

Se ha coordinado a todos los micro-proyectos de AIPC Pandora para grabar lo mismo y poder montarlo luego conjunta y comparativamente. Ahí va la chuleta de recursos:

Momentos cotidianos. Llegada. Primera hora: el despertar, el inicio del día. La hora de la comida. Las actividades con los voluntarios. Actividades grupales como manualidades, actuaciones musicales o teatrales. Las abores de los voluntarios en el proyecto. Avances que va produciendo la intervención: "antes y después". Y despedida (ejem).

Entrevistas. A los voluntarios: cómo viven la experiencia y qué les aporta. A las personas beneficiarias: responsables y niños. Especialmente a estos se les puede preguntar por conceptos abstractos: ¿eres feliz?, ¿qué es la felicidad?, ¿qué te pone contento?, ¿y triste?, ¿qué es pensar?, ¿a qué tienes miedo?, ¿cuál es tu hogar?, ¿te gusta que vengan voluntarios en verano?, ¿por qué vienen?, etc.

Se podría grabar a diferentes personas, locales o no, diciendo simplemente "gracias" a la cámara, en su idioma, en castellano o como sea.

Otra idea más es prestar cámaras de fotos a los niños, porque les divertirá y porque retratarán su mundo muchísimo mejor que nadie: Se les puede grabar sacándolas y luego montarlo todo con esas mismas fotos.

Visitas turísticas. Que también las hay y prometen.

A partir de aquí, debería empezar a colgar fotos salidas de mi índice. Y eso y que me emociono. Saludos desde Bamako.

Vacunas y visado

Solo hay que salir de España con dos cosas para entrar en Mali: el pasaporte con su correspondiente visado y llevar puesta la vacuna de la fiebre amarilla.

No tengo ni idea de qué es la fiebre amarilla, pero me basta con saber que se conoce también como "vómito negro" para querer estar protegida. Cuesta 18 euros y te la ponen inmediatamente en Sanidad Exterior, donde te dan también la Cartilla de Vacunación Internacional que demuestra que la llevas.

La fiebre amarilla contagia un mosquito, igual que la malaria o el paludismo. Para estas enfermedades no hay vacuna. A cambio, te administran Malarone o similar: es el tratamiento cuando ya se han contraído las altas fiebres, pero sirve de profilaxis con determinada pauta. Una caja de 12 pastillas cuesta casi 45 euros en las comunidades autónomas que no la subvencionan (Euskadi) y un tercio en las que sí (Madrid). Hay que tomar una al día en la comida, desde el día antes del viaje, durante todo el tiempo que se está allí y siete días después de volver: en este caso, 29 pastillas o 3 cajas.

Además, se recomiendan otras, dependiendo del médico que te atienda en el Centro de Vacunación Internacional, de las características del viaje, su duración y tiempo disponible antes del mismo y la salud del viajero.

Tenía la vacuna de la fiebre tifoidea vigente desde el viaje a Guatemala en 2008 y por esto también solo me tuve que poner el recordatorio, tardío, de la hepatitis A. Ambas enfermedades se contagian a través de agua o alimentos contaminados.

Igual que el cólera, que es improbable contraer, pero cuya vacuna oral inactivada (Dukoral) está indicada para cooperantes y en el caso de que se prevea un contacto directo con la población.

La antitetánica me la pusieron gratuitamente cuando correspondía, a los 24 o 26 años. Parece que ya no se considera necesaria para todas las personas, pero sí recomendable para los viajeros. Se transmite a través de las heridas, por lo que es importantísima su limpieza y desinfección.

Meningitis depende de las estaciones: es más peligrosa durante la estancia seca (diciembre-junio). Aún así, me la administraron a cambio de otros 18 euros.

La diarrea es la enfermedad más frecuente, pero como la mayoría de las enfermedades mencionadas se transmiten también a través del agua o los alimentos, hay que tener cuidado con las ingestas. No se pueden comer verduras crudas, si no se han mantenido durante media hora en agua tratada con hipoclorito sódico (lejía apta para consumo humano), a dos gotas por litro. La fruta tiene que estar pelada, si no se puede lavar en agua adecuada. Las carnes y pescados también tienen que consumirse suficientemente cocinados.

Los mosquitos se deben evitar con repelente, ropa larga y oscura y mosquitera by night.

Por precaución que no sea.

El visado es conveniente llevarlo tramitado desde España, aunque se puede hacer excepcionalmente en el aeropuerto de Bamako.

Como no hay embajada de Mali aquí, se expiden en París: hay que mandar allí, a través del consulado en España, el pasaporte, con validez de seis meses después de la fecha de regreso prevista y una página en blanco, dos copias del documento de solicitud relleno y una foto de carné.

El módico precio: 28 euros para la embajada maliense en Francia, 10 euros para el consulado de Mali en España y lo que cueste el envío a París.

Total: un pico, para pasar la aduana hoy en Bamako.

Análisis cultural (previo): Mali

Mónica está casada con un maliense y nos dio información muy valiosa durante la formación. Tanto que podría hacer un análisis cultural ya, con menos prejuicios de lo que hubiera resultado sin aquella sesión.

Geográficamente, Mali se divide, de norte a sur, en desierto, la franja del Sahel y selva. Bamako está en la selva.

Etnográficamente, el país cuenta con mucha variedad, pero es bastante endogámico. El bámbara es el idioma de una etnia, pero lo hablan todos; aparte del francés, que domina quien ha ido al colegio o se ha movido a la ciudad. La mayoría de los malienses habla varias lenguas.

La religión es profunda y muy mayoritariamente musulmana: el Islam es el centro de la vida cotidiana. Simulan ser respetuosos con quien no es musulmán y sirve para salir adelante sin medios. Hay iglesias protestantes y los católicos son cuatro. Practican religiones animistas y conservan creencias mágicas ancestrales: creen en espíritus de la naturaleza (guines) que pueden ser buenos y malos; quien los ve, se vuelve loco. Incluso se practica vudú, aunque en secreto. La prevención médica es muy difícil en un contexto así porque entienden la fiebre y otros síntomas como designio sobrehumano.

Insala (si dios quiere) se utiliza para todo. Es una muestra de educación y responden así a preguntas cerradas, “de sí o no”.

Los medicamentos les parecen caramelos y creen que los europeos son mejores. Ellos no los usan y tienen muchísimo mayor aguante del dolor. No hay cobertura sanitaria: hay que pagar todo.

No se habla de sexo. Los preservativos no se usan por varias razones: da vergüenza pedirlos en la farmacia, son caros, no les gustan a los hombres y Dios es el que gestiona las enfermedades.

No se habla de emociones.

Las familias son otro pilar, fundamental para la subsistencia en una sociedad tan pobre. Son muy grandes y patriarcales. La mujer depende primero del padre y del marido después; pedir permiso para todo está asumido e interiorizado. En Bamako se permite estudiar antes de casarse, pero a los 25 años se ha pasado el arroz. Los matrimonios concertados, entre niños de 13 o 14 años, son corrientes en las aldeas. Siempre, se entrega una dote a la familia de la chica.

La poligamia está permitida: un hombre puede tener hasta cuatro mujeres: su razón de ser es que "cuantos más hijos se tengan, mejor es la supervivencia". Los jóvenes ya no ven bien la poligamia y hay cierta ley (muy desconocida) que permite a la primera mujer vetar a las siguientes, pero en ciertas clases sociales sigue siendo símbolo de estatus. Los hijos de las familias polígamas compiten entre sí.

Las madres solteras, que abundan en Kanuya, el centro de acogida al que vamos, están discriminadísimas. "Por eso casan a las niñas tan pronto". A menudo se escapan, nadie se quiere casar con ellas, y están abocadas a trabajar de servicio, por un plato de comida, 7 euros al mes y un hueco en el rellano donde dormir. Hay abandono de niños, más que abortos, pero es díficil ocultar el embarazo, porque hay mucho cotilleo y todo el mundo se conoce.

Las viudas se vuelven a casar, porque una mujer sin marido no es nada, y muchas veces con hombres previamente casados, amigos del difunto. La madre pierde a sus hijos, que se van con la familia paterna, igual que en caso de divorcio.

La moneda maliense es el franco cefa (CFA): 5.000 de ellos equivalen aproximadamente a 7'5€.

Todo se compra. Hay mucha corrupción, la policía te para pidiendo 3.000 cefas (5 euros). Se pueden recuperar hijos por tener apoyo de una persona con dinero. Son ostentosos. Ganan 100 euros al mes y no ahorran: se lo gastan en comida o en móvil. Están aprendiendo a administrar lo que reciben y de sus familiares en Europa esperan que les regalen cosas. Se regatea, porque los precios pueden estar multiplicados por diez. Si 10.000 cefas son 15 euros, unas chanclas pueden costar… 600 CFA, como la bisutería y el cobre.

"Los blancos son millonarios", por supuesto. Somos objetivos jugosos de los timos, pero no roban y es un país muy seguro. Aunque ellos no lo entienden, es interesante pedir que te enseñen dónde vive la familia. Les hace ilusión y les da reputación que un blanco vaya a su casa. Saben que la vida en Mali es dura y se enfadan cuando se habla de lo malo de España, porque creen que es mentira. Los niños llaman “tubabu” constantemente a los blancos. Les hace gracia si les respondes “farafin” (negro).

Las adopciones internacionales, sin embargo, están mal vistas y consideradas como compra de niños. Tienen la idea de que es difícil que un niño se quede sin familia... pero los hay (con sida, por ejemplo).

La ablación está prohibida, pero se practica, y mucho, a escondidas. Es una forma de control de la mujer y su líbido o locura, "para centrarla".

Cultivan arroz, maíz, yuca, algodón, cacao y árboles frutales. Tienen burros y bueyes. La economía de gran parte de la población es de subsistencia. Un regalo típico es una bolsita de aceite de cacahuete o palma o de sal.

La comida consiste en arroz con salsas diferentes, de sabores raros, y frutas exquisitas como plátano (frito), papaya y sandía.

El atuendo genera competencia: el pañuelo no se utiliza para tapar el pelo, sino como elemento decorativo. Un adorno indica si una persona está casada o no. Una etnia se tatúa los labios de negro y muchas personas lucen rayas en las cejas por algún ritual supersticioso que les hicieron de niños. Se puede llevar escote, enseñar los brazos hasta hombros e incluso el pecho, que no es sexual: es común ver a madres dar de mamar. Sin embargo, hay que taparse de cintura para abajo, empezando por la rabadilla, y especialmente en ramadán, que es en agosto. Si enseñas el tobillo, se sorprenden. Es costumbre descalzarse en las casas.

La comunidad y las relaciones sociales con los vecinos son muy importantes. Los primos se consideran hermanos y son un apoyo. Tienen tiempo para charlar y solo el saludo es larguísimo. Todo su ritmo de vida es muchísimo más lento; “los días se hacen largos”. Son solidarios entre ellos y muy hospitalarios, pero también hay envidias y amistades o enemistades por apellidos. (Como en los pueblos españoles).

La educación no formal es importante. Los niños se desarrollan solos, con otros niños y sin "programas de estimulación". Hacen trabajos manuales y la vida al aire libre les sirve para el desarrollo psicomotor. Hay muchos niños y pocos juguetes, y se pasan dos años mamando. Hacen los mismos horarios que los adultos. La educación es más natural, por imitación en alimentación, sueño y conducta. Colaboran en casa desde los 4 años, especialmente las niñas.

El analfabetismo tiene en Mali una tasa altísima.

La educación formal se entiende como un privilegio. Solo un porcentaje pequeño va al colegio, pero los niños quieren ir, incluso estando enfermos. Juegan a ir al cole. La vara está a la orden del día y bien vista. También pega el hombre a la mujer, sin ocultarlo.

La muerte se concibe como cotidiana y posible: la mortandad infantil es elevada y en todas las familias se ha muerto algún niño. Se asume con resignación musulmana, “porque dios lo ha querido”, y se acepta con tranquilidad y estabilidad emocional.

Como curiosidad, los juglares (yelis) se dedican a cantar y hay que darles dinero: si cantan bien, para que se vayan, y si cantan mal, para que se paren. Se casan entre sí y su profesión se hereda.

A la vuelta, “mi análisis”.

Formación

Curso de Voluntariado aparte, asistimos a un fin de semana de Formación en El Escorial. Fue la primera vez que España ganaba un mundial de fútbo, que muchos de nosotros nos veíamos las caras y la ocasión de concretar los detalles.


Sesión de presentación

"El mundo y yo" es una dinámica que consiste en explicar lo que es el mundo para cada uno de nosotros. Salieron cosas como "un lugar para descubrir", "movimiento", "oportunidad", "las personas que lo habitan", etc. Después había que aplicar esa misma frase a uno mismo: "soy movimiento", "por descubrir", "parte de otras personas", etc. El objetivo es entender que, como todo, nuestra visión del mundo es una proyección de nosotros mismos.

La misma persona actúa de manera diferente según la situación (Sociology 101): hubo que interpretar el papel asignado con quien encontraras en el aula a la voz de ya. "Te encuentras con tu ex novio en el aeropuerto de Ámsterdam después de años sin verle", "te encuentras con tu ex jefe después de dejar aquel puesto de trabajo y haber prosperado mucho", etc.

Sesión plenaria

Patrick Wilson es un actor de cine, el baterista de Weezer y un señor que lleva quince años estudiando la amazonia ecuatoriana. Imparte charlas con títulos tan jugosos como "Caciques del siglo XXI: liderazgo indígena y la ONGización de la amazonía ecuatoriana". Su triste conclusión: "Todos los proyectos han fracasado".

Los zapatos pueden ser muy bien recibidos por los niños guatemaltecos, pero cuando cambien de número, volverán a ir descalzos. En Etiopía puede parecer evidente que un pozo de agua ahorraría caminatas a las mujeres, pero ellas disfrutan de ese momento social. No se pueden dar soluciones occidentales a problemas locales, ni se deben crear condiciones artificiales, ni falsas expectativas. Y esto útlimo vale para todos.

Sesión cultural

Con la información que nos dio Mónica, que está casada con un maliense, podría hacer un análisis cultural previo, con menos prejuicios de lo que hubiera resultado sin esta sesión. Por eso, merece un post aparte.

Organización del proyecto

Trabajamos en cada uno de los proyectos con el coordinador: se organizaron las donaciones, se propusieron actividades y se repartieron funciones.

Resumiendo, se lleva ropa, material escolar y clínico, libros y películas, máquinas de coser y ordenadores.

En el jardín de infancia Fruits d’Or se instalarán dos PCs y un portátil con su correspondiente software, se formará en informática a profesoras y niños, a su nivel, porque son pequeños. Además, se harán juegos, actividades de ocio y deportes. Curiosamente, están interesados en canciones o poemas sencillos en español o inglés para este "campamento urbano de verano", porque el francés ya lo trabajan durante todo el curso. Será un auténtico intercambio cultural.

En el orfanato Kanuya se instalarán dos PCs y dos portátiles y se formará a educadores y (55) alumnos: los primeros están especialmente interesados en dominar las bases de datos, para registrar a los niños y manejar la información. Además de actividades deportivas y talleres de costura u otros trabajos prácticos, es importante la labor de acompañamiento en gestiones diversas, visitas en comisarías, localización de niños en situación difícil, acogida, etc. Por la noche, se harán turnos de guardia en el orfanato.

Quedan dos días.

Pistoletazo de salida

Mi madre lo vio: los viajes solidarios de AIPC Pandora se mencionaron en la segunda edición del Telediario de TVE el 4 de julio. La pieza sale en el minuto 15:28.

Pero en unos segundos se explica muy poco y ahora que se acerca la fecha de salida y los nervios crecen, en el blog de Pandora se cuentan detalles muy interesantes de los micro-proyectos de cooperación. Copio-pego algunos párrafos y datos:

¿Cuánta gente participa?

En 2008, primer año de los Micro-proyectos de Cooperación con el formato actual, se desarrolló un único proyecto en Guatemala con un grupo de 9 personas; en 2009 ya se sacaron adelante 5 micro-proyectos, que aglutinaron a 46 personas, lo que suponía quintuplicar tanto el número de proyectos como el de participantes. En 2010, el reto era continuar la línea ascendente y ofrecer cada año a más personas la posibilidad de vivir un verano diferente... y creemos que se ha conseguido: 15 micro-proyectos y 133 viajeros solidarios así lo confirman.

Si bien existen participantes de todas las edades (con el grueso entre 30 y 45 años), en lo relativo al sexo no hay discusión, ya que un 81,2% de las personas que viajan este verano son mujeres (108 mujeres frente a 25 hombres).

¿Qué motiva a las personas a hacer estos viajes?

No existe una única respuesta, pero parece responder a un cambio de conciencia general en la sociedad de nuestro país. La gente busca viajar y descubrir un nuevo país y una nueva cultura a través de la convivencia directa con sus gentes, al tiempo que realizar con sus propias manos un proyecto de cooperación al desarrollo. Y esto, ni más ni menos, es lo que ofrecen los Micro-proyectos de Cooperación.

¿Por qué se hacen?

Porque la ciudadanía activa, organizada y formada, puede constituir un auténtico complemento para mejorar las acciones de cooperación al desarrollo. Si los resultados del sistema internacional no han sido los esperados, consideramos que una de sus causas ha sido la centralización de la ayuda en actores internacionales dedicados exclusivamente a cooperación, así como en gobiernos, los cuales han establecido relaciones de donante-receptor condicionadas. Se está desperdiciando el gran potencial de toda una parte de la sociedad (empresas, organizaciones locales y ciudadanos), que en muchos casos tiene una intención solidaria mucho menos condicionada.

Con los micro-proyectos estamos sembrando las semillas para un nuevo sistema y cambiando el enfoque: no somos donantes, somos grupos de voluntarios ávidos de aprender de las poblaciones a las que visitamos. Y si de paso conseguimos ayudar, mejor que mejor.

¿Qué se hace?

Mali repite como destino. Serán dos los micro-proyectos que allí se llevarán a cabo, con seis participantes en cada uno de ellos.

El jardín de infancia Les Fruits D´Or volverá a acoger a uno de nuestros grupos para desarrollar labores de formación y capacitación de docentes y alumnos.

El orfanato de Kanuya debuta como destino y el objetivo de nuestros participantes será la creación de un aula informática y la participación en las tareas diarias de este centro situado en las orillas del río Níger a su paso por Bamako.

¿Qué pasa después?

"La acciones de sostenibilidad posterior son el gran reto de los micro-proyectos".

Los Micro-proyectos de Cooperación tienen una duración aproximada de 21 días, durante los cuales se llevan a cabo una o varias acciones encaminadas a la mejora de algún aspecto de la vida en una comunidad local. Pero existe otra vertiente quizás menos evidente y a la que desde AIPC Pandora damos gran importancia: las acciones derivadas de la presencia del grupo en terreno y la sostenibilidad de los proyectos.

Los Micro-proyectos de Cooperación deben basarse en necesidades demandadas a nivel local. Si se hiciera de otra forma podría ocurrir que el objetivo marcado no correspondiese a ninguna necesidad real, que el micro-proyecto no fuera logísticamente realizable, que a la partida del grupo, lo conseguido no resultase útil. La presencia de un grupo de voluntarios sobre el terreno puede, con un pequeño trabajo de observación y análisis, desembocar en acciones al regreso a España que mejoren mucho más la situación en el país que se ha visitado.

Además, es fundamental potenciar la difusión y la comunicación de las experiencias que generen los Micro-proyectos de este año, porque ello es la base que buscan las personas que sienten las ganas de vivir una experiencia similar.

Esto último es lo que humildemente pretendo aquí.

Para saber más de los micro-proyectos y de Pandora, echa un ojo a su web.

El Sahel

Dos españoles llevan ocho meses secuestrados por Al Qaeda en el Sahel, más concretamente en el desierto fronterizo entre Mauritania y Mali. Un rehén francés que llevaba tres meses en manos de otra célula de Al Qaeda, acaba de ser asesinado tras un asalto militar de Francia.

Alarman, las noticias al respecto y las que genera el terrorismo islamista, pero nos falta información para interpretarlas.

¿Qué es el Sahel? Una zona con clima semiárido y abundante fauna, cuyo nombre se pronuncia con la hache gutural (como "Sájara" para Sáhara), que comprende parte de trece países y es la cuna histórica de algunos de los grandes imperios medievales africanos, como el de Ghana y Mali.

¿Qué nos preocupa del Sahel? Que entre sus dunas se esconde Al Qaeda. O mejor dicho, si eso es una amenaza para nosotros. Recorto citas textuales de un extenso reportaje de Foreign Policy, escrito antes de la intervención francesa, que intenta definir la situación:

“Al Qaeda quiere convertir el Sahel en un nuevo frente de batalla contra Occidente”. Tendrá que esforzarse más.

La verdad está en el punto medio. La construcción de una amenaza en el Sahel es real, aunque Al Qaeda todavía no las tiene todas consigo.

Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) se ha desmarcado del estilo Al Qaeda, subrayando en varias ocasiones que no mata a civiles inocentes. Se comportan más como mafiosos que como terroristas y prefieren participar de forma activa en los suculentos negocios ilícitos, con especial gusto a una de sus actividades más lucrativas: los secuestros de occidentales.

“Mali se ha convertido en la retaguardia del AQMI”. Mal que le pese.

Es una de las regiones más pobres del mundo, sin medios policiales ni militares para patrullar la inmensidad del norte, de muy difícil acceso. Las condiciones de vida son tan extremas que la convierten en una zona de trasiego de todo tipo de delincuentes.

Mali nunca ha sido objetivo de los radicales, de modo que Bamako no tiene ni dinero ni motivos para esforzarse en una lucha antiterrorista. Aun así, es parte del conflicto al ser país involuntario de acogida de rehenes de secuestros perpetrados en Mauritania o en Níger. (Solo ha habido un secuestro en Mali: un trabajador humanitario francés que fue liberado en febrero de 2010).

“El narcotráfico financia el terrorismo yihadista”. Sí.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y la Criminalidad (ONUDC) da por hecho lo que en Mali llaman gansterrorismo. La impunidad que solo es posible al abrigo de un territorio tan vasto ofrece al malhechor radical un amplio catálogo de delitos a elegir.

Para los esfuerzos antiterroristas, las actividades criminales de grupos radicales puede ayudar a la hora de implicar a los gobiernos locales que no consideran el terrorismo yihadista como su problema, además de contribuir a juzgar también como narcotraficantes a los terroristas detenidos.

“El desierto del Sahel es un hervidero de activistas”. Todavía no.

El extremismo islamista no cala entre las tribus locales (koulak, iforas, tuareg o peules, en francés), que profesan en su mayoría un islam solidario entre clanes, de origen sufista y basado en las cofradías, contrario a la violencia y más tolerante que el wahhabismo o salafismo.

En el Sahel el agua se calienta, pero aún no hierve. Es ahora cuando los radicales intentan hipnotizar a esa juventud desheredada, sin futuro y sin alternativas en un África que Occidente abandonó a su suerte tras la descolonización, y es ahora cuando AQMI pretende tejer su tela de araña hacia el sur.

Los secuestros están teniendo consecuencias nefastas sobre el sector turístico (del que depende el 80% de la población en el norte de Mali). Las ONG y la ayuda humanitaria extranjera se pueden apuntar a la desbandada y los jóvenes acabarán uniéndose a la yihad para huir de la pobreza, el analfabetismo y el abandono. El antiamericanismo y la binladenmanía harán el resto.

“EE UU desembarca en el Sahel para prevenir nuevos ataques”. En parte.

El desembarco estadounidense es de naturaleza antiterrorista, pero está directamente relacionado con el repentino interés de Washington en los prometedores recursos energéticos de la zona.

La vertiente militar estadounidense va acompañada de ayudas económicas de la Agencia para el Desarrollo (USAID); por ejemplo, unos 400 millones de euros para Mali de aquí a 2011. Estas compiten con el maná libio, que cae del cielo por todo el país gracias a la iniciativa MALYBIA.

España participó por primera vez en abril pasado en unas maniobras antiterroristas en el Sahel, al margen de la OTAN, en las que se entrenaron a unidades de los Ejércitos de Senegal, Nigeria, Mali y Mauritania.

“España está en el punto de mira”. Por desgracia.

La recuperación de Al-Ándalus parece casi una amenaza medieval, pero, entendida en el contexto actual, preocupa a los expertos en la lucha antiterrorista, así como la pretensión de Al Qaeda de recuperar Ceuta y Melilla. La amenaza, no hay que engañarse, es real. Pero parece menor a la de hace unos años.

Europeos y españoles seguirán siendo secuestrados (desde 2003, ha habido decenas de occidentales en esa situación): es un lucrativo negocio que ha proporcionado a AQMI entre 10 y 12 millones de euros en concepto de rescates solo en el Sahel.

“Europa está haciendo lo imposible para que Al Qaeda no gane terreno en África”. Ni mucho menos.

Muchos de los recursos que destinan en estos momentos España y la UE centran todos sus esfuerzos en el freno de la inmigración ilegal con amplias ayudas a los países de tránsito, dejando en manos de los Estados magrebíes, sahelianos y de EE UU el reto de frenar y de contener una amenaza que, paradójicamente, correspondería asumir por su cercanía y virulencia.

Mali cuenta con un ejército de apenas 7.000 soldados y, además de maniobras militares, necesita ayuda urgente para luchar contra AQMI, al igual que Mauritania o Níger.

Europa debe articular una respuesta conjunta con los países magrebíes y sahelianos, y debe poner sobre la mesa políticas de desarrollo y de educación para evitar que el norte de África se convierta en una zona de fértil cultivo de yihadistas.

Aunque no esté de acuerdo con todo lo anterior, simplificando y como siempre: es un problema de magnitud mucho mayor que un puñado de secuestros y requiere una solución a la altura.

Los niños del barrio rojo

Born into Brothels (nacidos en burdeles) ganó el Óscar al Mejor Documental en 2005.

La fotógrafa inglesa Zana Brinski llegó al barrio de las prostitutas de Calcuta queriendo retratarlas, pero los flashes no son bienvenidos allí. Cuando descubrió a los hijos de puta y futuras putas, les entregó cámaras y les enseñó a utilizarlas, porque ellos podían retratar su mundo mejor que nadie y así expresar pensamientos y emociones, alimentar su autoestima y ¿mejorar su futuro?

"La primera vez que usé la cámara me sentí muy bien. Nunca había tenido la oportunidad. Habíamos visto a otras personas hacer fotos y deseabamos tener una cámara también" (Tapasi).

"Cuando tengo una cámara entre las manos me siento bien. Siento que estoy aprendiendo algo... que puedo ser alguien" (Suchitra).

"Quiero mostrar en imágenes cómo vive la gente en esta ciudad. Quiero transmitir el comportamiento humano" (Gour).

"Tía Zana nos enseña tan bien que todo se nos queda en la cabeza. Nos gusta tanto hacer fotos que ¡olvidamos hacer nuestro trabajo!" (Shanti).

Tía Zana lleva a los niños a conocer el mar, organiza una exposición con las mejores imágenes tomadas por ellos e intenta sacarlos de su pernicioso ambiente internándolos en un colegio. La educación es lo único que puede cambiar sus vidas, pero consuela saber que las fotos aún hoy son un sustento.

Aunque la idea surgió sin conocer el documental, este servirá de inspiración para probar a dar unas cámaras de fotos a los chicos de Kanuya.

Cooperación y desarrollo

La sesión quinta (y última) del Curso de Voluntariado sirvió para aclarar conceptos y lanzar reflexiones.

Los desastres pueden ordenarse según su gravedad:

1. Sequías. Son un mal menor por carácter pasajero.
2. Terremotos. Son imprevisibles y pueden dañar infraestructuras.
3. Tifones e inundaciones. Arrasan con todo.
4. Conflictos armados. El hambre se convierte en arma.

La ayuda puede dividirse según su objetivo:

1. Socorro. Es ayuda inmediata, pero no imparcial.
2. Ayuda de emergencia. Proporciona bienes básicos. De 0 a 12 meses.
3. Ayuda humanitaria. Debe planificar la recomposición del tejido social.

Hasta aquí, la ayuda humanitaria posterior al desastre se rige por los principios de imparcialidad, neutralidad, humanidad, independencia y universalidad.

A partir de aquí, la ayuda está condicionada por la política, el interés económico, la cultura e incluso la religión.

4. Acción humanitaria. Se defiende a la víctima.
5. Rehabilitación. Oportunidad para solucionar los errores.
6. Cooperación al desarrollo. Última fase de la intervención.

La cooperación al desarrollo nace después de la Segunda Guerra Mundial, por el sentido de obligación que provocan la Guerra Fría y la descoloniazación europea. Se establece un modelo (equivocado) de receptor y donante que impone sus condiciones.

La relación norte-sur se cronifica por la crisis del sistema. Después de cincuenta años de historia, poco o nada ha mejorado: la ayuda al desarrollo puede considerarse un fracaso.

Es difícil analizar el impacto de una acción, pero siempre debe estar enfocado en satisfacer necesidades que existan desde el punto de vista del beneficiario.

Análisis cultural: España

En la sesión de comunicación intercultural, nos dieron pautas para el análisis cultural:
a modo de ensayo y reflexión he intentado retratar la sociedad española.


En España se vive en pisos: en las ciudades, los edificios tienen más de cuatro pisos y la comunidad de vecinos es una institución social de (demasiado) peso. Todo está aglutinado y, por eso, cerca, con las tiendas “debajo de casa”. Se reserva espacio público y abierto para parques, colegios, recintos deportivos. Las zonas rurales, donde son más frecuentes las casas unifamiliares, se están despoblando a marchas forzadas.

Solo este primer párrafo nos diferencia de nuestros (similares) vecinos europeos.

El piso medio tiene tres habitaciones y ochenta metros cuadrados: “lo normal” es tener dos hijos y que cada uno disfrute de su propio dormitorio, aparte del principal para el matrimonio heterosexual. La estancia común por antonomasia es el salón, a menudo comedor: comer en familia, al menos los domingos y festivos, sigue siendo (una buena) costumbre.

Lo que va entre paréntesis es opinable. Lo demás, también.

La familia nuclear tiene mucha importancia: una economía como la española se sustenta gracias al apoyo incondicional de los padres que pudieron prosperar y controlaron la natalidad. La familia más extensa va perdiendo puntos para mi generación, igual que la educación en casa: se espera que los niños de hoy aprendan todo en el colegio. (La falla entre generaciones no es, curiosamente, tan ancha ni profunda). Las tareas del hogar quizá se repartan de manera un pelín más equitativa, pero las bajas por nacimiento del hijo y las reducciones de jornada siempre las piden las madres.

Aunque poco haya cambiado, la ventaja de hoy es la libertad plena para elegir.

Los horarios son excepcionalmente tardíos, respecto al resto del mundo: se entra a trabajar a las 9h, se come a partir de las 14h en un descanso de dos horas, se sale de la oficina a las 19h y se cena hacia las 21h. El prime-time televisivo empieza después de las 22h y un bar de copas abre hasta las 3h. Probablemente el español medio se acuesta más tarde que Cenicienta y descansa menos de ocho horas al día.

Si calculas “dos horas más en España”, salen las cuentas.

Es de buena educación mirar a los ojos y saludar con dos besos a mujeres y hombres, si eres mujer ¿u homosexual?, y estrechando la mano a ellos y besando a ellas, si eres hombre. Tanto con una persona que acaban de presentarte como a un viejo amigo. Todavía “se deja pasar primero a las mujeres” cuando hay una puerta y en el Metro de Madrid se cumple con excepciones la práctica costumbre de “dejar salir antes de entrar”.

Algunas galanterías sexistas se podrían ahorrar, o mejor, reconducir.

Tendemos al individualismo y por eso las relaciones con los compañeros de trabajo, los vecinos o conocidos son cada vez más superficiales. Por los amigos, en cambio, “se mata”. (En el País Vasco la fidelidad fraternal es extrema).

El tipo de relaciones varía por regiones, pero esto rige para todos los apartados.

El dinero es tabú. Se evita como tema de conversación, aunque sí se habla de precios y aspiraciones. Es difícil descubrir lo que cobran las personas, incluso las cercanas, pero sí es sabido que las mujeres ganan menos, incluso en puestos equivalentes a los de los hombres. Se ahorra poco, se piden créditos para todo y la partida más alta del presupuesto familiar es la vivienda, que está a costes prohibitivos. Gustamos de comprar el lugar donde vamos a vivir, más que de alquilarlo, y todo español tiene un coche.

Quizá la crisis esté modificando algunos comportamientos.

En el colegio se pasan unas seis horas al día, desde los 3 años y obligatoriamente hasta los 16, la edad mínima para trabajar. Algunos colegios públicos aún imparten clases de religión, son bilingües en las comunidades autónomas con lengua propia y cada vez más frecuentes los que imparten asignaturas en inglés. Es generalizado continuar estudiando al menos hasta los 18 años y un altísimo porcentaje de jóvenes (de toda condición) tiene una carrera superior, porque la universidad es pública y accesible.

Un avance innegable... que no está en consonancia con el mercado laboral.

La vida social española se caracteriza por hacerse “en la calle” y a menudo está vinculada a la comida y el alcohol. Las fiestas populares han perdido su sentido religioso original para convertirse en ocasiones multitudinarias para brindar. El asociacionismo, más allá del ocio, no es demasiado común, como tampoco lo es invertir en cultura. El centro comercial es en sí mismo un plan y el deporte se ha vuelto ejercicio.

Es notable la influencia estadounidense en muchos aspectos.

La concepción política de España se ha suavizado mucho desde la muerte de Franco, pero apenas hay medias tintas: están las derechas, las izquierdas y los nacionalismos. La participación electoral podría ser mayor, pero el problema real es el desinterés participativo de los ciudadanos y la tradicional baja consideración en que se tiene a los políticos. El sentimiento de pertenencia a España es alto solo en algunas partes y se ve reforzado con los triunfos de la selección de fútbol, pero muy bajo en otras: en las regiones con identidad histórica el sentimiento de pertenencia es a menudo a otro país.

España es anti-chovinista: se le tiene por un país (aún) peor de lo que es.

El sistema de valores es difícil de estimar cuando se tiene interiorizado. Quizá la base de la sociedad española sea la familia muy cercana. Lo que sí está claro es que la religión ha perdido mucha importancia, aunque la Iglesia tiene voz política, que no voto, y recaudación oficial, y “tres de cada cuatro españoles se autodefinen como católicos, mientras que un 13,6 por ciento se considera no creyente y un 7,7 se define como ateo”. La práctica religiosa ya es otra historia...

A la religión, aquí y allá, se le podrían dedicar varias entradas.

El Estado de bienestar es potente: se tiene derecho de manera casi gratuita a la educación superior, a una sanidad de primer nivel, a una prestación por desempleo, a una pensión al jubilarse, vacaciones pagadas y bajas de enfermedad y maternidad; todo ello a cambio de los correspondientes impuestos. El salario mínimo interprofesional se ha fijado este año en 633,30€ al mes y ahí empieza el agravio comparativo con Europa.

La situación económica está fustigando severamente las ayudas sociales.

La inmigración es un tema polémico en este país, porque de unos años a esta parte es receptor de numerosos extranjeros. El gobierno legalizó a muchos sin papeles que ya trabajaban aquí, pero probablemente ahora estén engordando las listas del paro. Legalizar no es lo mismo que integrar: de momento, la interculturalidad es una entelequia y nativos y extranjeros viven en compartimentos estancos.

¿El multiculturalismo español podría ayudar a adoptar un modelo de éxito?

La naturaleza cultural de un país es tan compleja que ni siquiera puedo resumir la del que mejor conozco.

Pautas para un análisis cultural

En la sesión de comunicación intercultural, nos dieron un esquema de componentes a considerar en la organización de una sociedad.

Organización del espacio. Urbano: tipo de casas, proximidad, localización de las tiendas y servicios, comunicación, espacios abiertos. Rural. Interior de la vivienda: organización de las habitaciones, cocina, zona común.

Vida diaria. Horarios de trabajo, de comida, horas sueño.

Grupo familiar. Tipo de familia: nuclear, extensa, monoparental, recompuesta, homosexual. Relación de pareja. Importancia dada a la familia. Relación entre los miembros de la familia. Educación de los niños en la familia, trato, tiempo que se pasa con ellos, transmisión de los valores y conocimientos. Reparto de las tareas de la casa. Relaciones entre las generaciones.

Relaciones sociales. Reglas de educación y cortesía. Comportamiento entre personas en general, entre personas que son solo conocidas, con amigos (fidelidad o superficialidad), con compañeros de trabajo.

Relación con el dinero. ¿En qué se gasta más a nivel individual? ¿Es el dinero un tema de conversación? ¿Se sabe cuánto ganan los amigos? Ahorro. Mayor o menor igualdad en los salarios.

Educación. Escuela o colegio: número de horas, proximidad. Tipo de colegio: público, religioso, bilingüe. Educación superior: condición del estudiante.

Vida social. ¿A qué se dedica el tiempo libre? Familia, deportes individuales o de equipo, actividades culturales, reuniones con amigos, pertenencia o colaboración con una asociación o grupo religioso, hobbies.

Vida política. Identidad. Sentimiento de pertenencia al país y su cultura. Interés en la vida política nacional e internacional. Participación en la comunidad local a nivel político.

Sistema de valores. ¿Cuáles son los valores más importantes? ¿Cuáles son las redes de solidaridad? La familia cercana, la familia extensa, los amigos, los compañeros de trabajo, algún colectivo al que pertenecen. Importancia de la religión.

Estado de bienestar. ¿Cuáles son las medidas de protección social o igualdad de oportunidades en relación con la salud, la educación, el desempleo, el sistema de pensiones, la renta mínima de inserción?

Interculturalidad e inmigración. ¿Cómo consideran el tema de la inmigración? ¿Cuál es la política de integración de los inmigrantes? ¿Cuál es su manera de aceptar diferentes culturas y religiones en su país?

Estas características de un grupo social siempre se observan desde la propia cultura: por eso, antes de analizar la maliense, quiero deternerme en la española. Y ni siquiera sé si podré responder a todos los epígrafes.

Comunicación intercultural

Más allá del modelo de comunicación clásico, la lección cuarta del Curso de Voluntariado se basó en nuevas dinámicas.

Ver, pensar y sentir son distintos mecanismos que determinan la manera de comunicar: con la vista se filtran algunas situaciones de manera automática, con el pensamiento se interpreta la realidad según lo que sabemos y la mayoría de emociones son inconscientes. El ejercicio al hilo de esto consistió en contarse una historia disociando observar y escuchar. No te haces a la idea de lo difícil que es. Luego, intentamos separar mirada, pensamiento y sentimiento. Y esto ya era para profesionales de la observación y la empatía.

Fue interesante recordar cuánto define y determina el lenguaje a cada cultura: los esquimales tienen decenas de palabras para decir blanco o nieve; los anglosajones distinguen entre do y make, nosotros entre ser y estar, lo que les hace a ellos inventores de juegos y deportes y a nosotros más reflexivos. Por algo Alemania ha dado a los mejores filósofos.

En una comunicación difícil siempre hay dos versiones y se tiene que llegar a un consenso. Se reprodujo una escena de pareja para concluir que es un error imponer la propia versión y que las claves para encauzar la discusión son:

1. Partir de uno mismo y cómo se siente, en lugar de criticar.
2. Reconocer qué haces mal y decirlo, asumiendo la vulnerabilidad.

La sesión se cerró con unas pautas para un análisis cultural, que me darán para dos posts: Madrid vs Bamako.

Derechos Humanos

La lección tercera del Curso de Preparación al Voluntariado Internacional y la Convivencia Intercultural, la impartió un activista de Amnistía Internacional. Y digo activista porque así se presentó él.

En su charla, se refirió a una publicación de la Ofina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que ahora no localizo, pero lo importante es que le llevaron a plantear varias preguntas.

¿Es posible cumplir los Derechos Humanos si no se tienen recursos?
¿Dependen los Derechos Humanos del contexto cultural?
¿Los objetivos del milenio están relacionados con los Derechos Humanos?
¿El progreso puede darse exclusivamente con crecimiento económico?
¿El crecimiento económico debe considerar el medioambiente?

El representante de Amnistía Internacional tenía clarísima la postura de la organización: definía los Derechos Humanos como "aquello que todos queremos para nosotros mismos"; repudiaba absolutamente el relativismo, entendiendo que la declaración universal está por encima de la cultura y las tradiciones; consideraba que cumplir la mayoría de derechos civiles no requiere dinero, aunque reconocía que los hay con repercusiones económicas; creía que los objetivos del milenio se quedaban cortos en materia de natalidad, por ejemplo; asumía que el progreso debe incluir bienestar más allá de la economía, y dejaba el medioambiente en segundo plano.

Tiene razón, grosso modo. Solo le perdía a veces el tono beligerante, y eso que coincido en que no todo es relativo y no siempre se debe ser tolerante.

Estoy con él que es injusto exigir al tercer mundo que cuide una capa de ozono que el primer mundo ha estropeado para poder desarrollarse; en que las violaciones de Derechos Humanos pocas veces son un problema de dinero, sino obviamente de gestión; y especialmente de acuerdo en que la natalidad es el gran tema pendiente para la humanidad. Explica esto por mí Hans Rosling en un vídeo que he descubierto vía Making Poverty History!

Estoy de acuerdo incluso en que los Objetivos del Milenio son una síntesis y actualización de los Derechos Humanos, que marca prioridades y... deja el listón un poco bajo. ¡Pero si ni siquiera ese vamos a poder saltar!

No se debería echar nada en cara a marcarse metas cuantificables y realistas, pero la filosofía de Amnistía Internacional es quejarse siempre y reprochar a la ONU su política de no sanción. "Hay que rendir cuentas", y no se puede negar.

Una sesión agitante.

Binta y la gran idea

En el mundo a cada rato (2004) es una película a caballo entre la ficción y la realidad, grabada en Senegal por varios directores y UNICEF. Binta y la gran idea es la parte que dirigió Javier Fesser.

Binta cuenta con inocencia y emocionante optimismo dos vicisitudes de su entorno: su prima no tiene la suerte de ir al colegio y su padre, preocupado por el progreso de la humanidad, está empeñado en llevar a cabo algo que se le ha ocurrido.

Lo mejor es verlo.

Una lección de humildad y esperanza: una referencia para la participación y el desarrollo local.